| مورد | مشخصات |
|---|---|
| نوع موتور | تک‌سیلندر، هوا‌خنک |
| حجم موتور | حدود ۲۰۰ سی‌سی |
| سیستم سوخت | انژکتور الکترونیکی (EFI) با کنترل ECU |
| سیستم جرقه | CDI با کویل |
| سیستم شارژ | آلترناتور + رگولاتور |
| گیربکس | ۵ دنده، زنجیری |
| ترمز | جلو و عقب (دیسکی/درام؛ بسته به مدل) |
| ظرفیت مخزن بنزین | حدود ۱۲ لیتر |
| نوع روغن موتور | SAE 10W-40 یا ۲۰W-50 |
| شمع | شمع استاندارد (مطابق دفترچه) |
| باتری | ۱۲ ولت، ۷ آمپرساعت |
این مشخصات تقریبی است. قبل از تعمیر، اعداد دقیق را از دفترچه یا پلاک فنی موتور کنترل کنید و در صورت تفاوت، اعداد دفترچه ملاک باشد.
۱. روشن نشدن یا خاموش شدن در دور آرام ▾
- قطعات درگیر: انژکتور، پمپ بنزین، رگولاتور فشار سوخت، فیلتر بنزین، سنسور دریچه گاز (TPS)، سنسور دمای موتور (ECT)، سنسور هوا (MAP/IAT)، کنترل دور آرام (IAC)، بدنه دریچه گاز، فیلتر هوا، ECU و فیوز پمپ بنزین
۲. جرقه ضعیف یا نبود جرقه ▾
- قطعات درگیر: شمع، کابل شمع، کویل، CDI، سنسور پالس، سیم‌بندی
۳. شارژ نشدن باتری یا باتری زود خالی ▾
- قطعات درگیر: باتری، آلترناتور (استاتور)، رگولاتور/یکسوساز، فیوز، سیم‌بندی برق
۴. لغزش کلاچ ▾
- قطعات درگیر: صفحه کلاچ، دیسک فشاری، فنرهای کلاچ، کابل کلاچ
۵. پرش دنده یا دنده‌ها سخت درگیر می‌شوند ▾
- قطعات درگیر: چنگک تعویض دنده، فنر برگشت شیفتر، دنده‌های گیربکس، روغن گیربکس
۶. گرم شدن بیش از حد موتور ▾
- قطعات درگیر: سطح روغن، روغن موتور، پره‌ها و کانال هوای خنک‌کننده، تایمینگ، ترموستات (در صورت وجود)
۷. ضعف ترمز ▾
- قطعات درگیر: لنت یا کفشک ترمز، دیسک، کاسه ترمز، کابل یا لوله ترمز، روغن ترمز، سیلندر چرخ
۸. صدای زنجیر و کشش زیاد زنجیر ▾
- قطعات درگیر: زنجیر، چرخ‌دنده جلو و عقب، غلطک‌های تنظیم، کشش زنجیر
۹. نشتی روغن موتور ▾
- قطعات درگیر: واشر کارتر، واشر سرسیلندر، سیل میل‌لنگ، واشر درپوش روغن، واشر کاسه سوپاپ
۱۰. صدای کوبش یا تق‌تق از موتور ▾
- قطعات درگیر: یاتاقان‌ها، پیستون و رینگ، سوپاپ و تسمه تایمینگ، زنجیر تایمینگ
۱۱. چراغ‌ها و بوق کار نمی‌کنند ▾
- قطعات درگیر: فیوز، کلید، لامپ، بوق، زمین بدنه، سیم‌بندی، باتری
۱۲. صدای کمک‌فنر یا نشتی روغن کمک‌فنر ▾
- قطعات درگیر: کمک‌فنر جلو و عقب، روغن کمک‌فنر، سیل کمک‌فنر، بوش‌ها
۱۳. افت قدرت یا شتاب‌نگرفتن در دور بالا ▾
- قطعات درگیر: فیلتر هوا، شمع، کویل، فشار سوخت، انژکتور، تنظیم سوپاپ و تایمینگ، اگزوز و صداخفه‌کن (گرفتگی)
۱۴. مصرف بنزین بالا ▾
- قطعات درگیر: انژکتور، سنسور ECT و TPS، فشار سوخت، فیلتر هوا، فشار باد لاستیک، ترمز گیرکرده، زنجیر بیش از حد سفت
۱۵. دود اگزوز آبی (روغن‌سوزی) ▾
- قطعات درگیر: حلقه‌های پیستون، سیلندر، گاید و سیل سوپاپ، سطح روغن بیش از حد، سیستم تنفس موتور
۱۶. دود اگزوز سیاه ▾
- قطعات درگیر: فیلتر هوا، انژکتور نشتی، سنسور MAP و ECT، شمع، ECU
۱۷. نشتی بنزین ▾
- قطعات درگیر: شیلنگ‌های سوخت، O-ring انژکتور، رگولاتور فشار، مخزن بنزین، درپوش مخزن، شیر بنزین
۱۸. خارج شدن دنده یا گیربکس سخت ▾
- قطعات درگیر: چنگک شیفتر، فنر برگشت، دنده‌های گیربکس، روغن گیربکس، کابل و صفحه کلاچ
۱۹. لرزش فرمان یا لقی فرمان ▾
- قطعات درگیر: یاتاقان فرمان، لاستیک، رینگ، بست‌ها و شاسی، کمک‌فنر جلو، مهره‌های فرمان
۲۰. جیرجیر یا صدای ترمز ▾
- قطعات درگیر: لنت یا کفشک ترمز، دیسک، کالیپر، روغن ترمز، کاسه ترمز
۲۱. روغن موتور آلوده یا سفیدشده ▾
- قطعات درگیر: واشر سرسیلندر، ترکیبات آب یا بنزین در روغن، کاسه روغن، سیستم تنفس موتور
۲۲. پنچری یا افت باد لاستیک ▾
- قطعات درگیر: تیوب، لاستیک، دریچه باد، رینگ، لبه لاستیک، فشار باد
مرحله بعد: برای هر ایراد، راه حل مفصل در تب «رفع ایراد» اضافه می‌شود.
۱. روشن نشدن یا ناپایداری دور آرام در سیستم انژکتور ▾
علت‌های احتمالی
- پمپ بنزین ضعیف یا فیوز و رله آن سوخته است.
- فشار سوخت پایین است (رگولاتور یا فیلتر گرفته).
- انژکتور کثیف یا گرفته است.
- نشتی انژکتور یا O-ring خراب است.
- سنسور TPS خراب یا تنظیم نیست.
- سنسور دمای موتور (ECT) یا سنسور هوا (MAP/IAT) خراب است.
- کنترل دور آرام (IAC) کثیف است.
- بدنه دریچه گاز کثیف است.
- نشتی هوا از منیفولد یا شیلنگ مکش وجود دارد.
- سیم‌بندی یا کانکتور شل و اکسیده است.
- شمع یا کویل ضعیف است (علامت مشابه دارند).
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: موتور را خاموش و سرد کنید و از شعله و جرقه دور بمانید.
- فیوز پمپ بنزین و رله آن را در جعبه فیوز بررسی کنید.
- هنگام روشن کردن سوئیچ، صدای کوتاه وزوز پمپ بنزین را بشنوید.
- اگر صدایی نیست، ولتاژ کانکتور پمپ را با مولتی‌متر بسنجید (حدود ۱۲ ولت).
- برای اندازه‌گیری فشار، از شیر تست روی ریل سوخت و گیج فشار مناسب استفاده کنید.
- قبل از باز کردن سیستم سوخت، فشار آن را تخلیه کنید تا سوخت نپاشد.
- فشار را با مقدار دفترچه مقایسه کنید؛ فشار کم یعنی پمپ یا رگولاتور مشکوک است.
- فیلتر بنزین را بررسی کنید و در صورت گرفتگی تعویض کنید؛ جهت فلش را رعایت کنید.
- لوله‌های سوخت را از نظر ترک، نشتی و تاخوردگی بازرسی کنید.
- کانکتورهای پمپ، انژکتور و سنسورها را جدا و پین‌ها را از نظر اکسید شدن ببینید.
- پین‌های اکسیده را با اسپری تمیزکننده کانکتور پاک کنید و محکم وصل کنید.
- انژکتور را از ریل جدا کنید و O-ring ها را بررسی کنید؛ در صورت ترک، تعویض کنید.
- مقاومت انژکتور را با مولتی‌متر بسنجید و با مقدار دفترچه مقایسه کنید.
- انژکتور جدید باید همان کد و شماره فنی باشد؛ انژکتور ناهمخوان مشکل می‌سازد.
- برای تمیزکاری غیرتخریبی، افزودنی مخصوص شستشوی انژکتور را طبق دستور مصرف کنید.
- برای تمیزکاری حرفه‌ای، انژکتور را به تعمیرگاه تخصصی تست و اولتراسونیک بدهید.
- تست پاشش: با روشن شدن موتور، اسپری ریز و یکنواخت انژکتور را ببینید.
- بدنه دریچه گاز را با تمیزکننده مخصوص دریچه گاز تمیز کنید، نه بنزین یا حلال قوی.
- دریچه گاز را با دست باز و بسته کنید و مطمئن شوید بدون گیر حرکت می‌کند.
- کنترل دور آرام (IAC) را جدا و تمیز کنید؛ سوراخ‌های آن نباید بسته باشند.
- پس از تمیزکاری، سوئیچ را حدود ۱۰ ثانیه روشن نگه دارید تا ECU وضعیت جدید را بگیرد (بسته به مدل).
- سنسور TPS را با مولتی‌متر بررسی کنید؛ با باز شدن گاز، ولتاژ باید آرام زیاد شود.
- اگر ولتاژ TPS پرش دارد یا ثابت نیست، سنسور را تنظیم یا تعویض کنید.
- سنسور ECT را با مقاومت بسنجید؛ با گرم شدن موتور مقاومت باید کم شود.
- سنسور MAP/IAT را بررسی کنید؛ خرابی آن باعث غنی یا لاغر شدن مخلوط می‌شود.
- کابل‌ها و کانکتورهای سنسورها را از نظر عایق شکسته و اتصال کوتاه بررسی کنید.
- فیلتر هوا را بیرون بیاورید و از نظر گرد و غبار یا روغن بررسی کنید.
- فیلتر هوا را بشویید یا در کثیفی زیاد تعویض کنید.
- شیلنگ‌های مکش هوا بین فیلتر، بدنه دریچه گاز و منیفولد را از نظر ترک و شلی ببینید.
- با موتور روشن، اسپری بنزین یا آب صابون روی اتصالات بزنید؛ تغییر دور یعنی نشتی هوا.
- واشر منیفولد و بست‌ها را در صورت نشتی تعویض کنید و به ترتیب قطری سفت کنید.
- شمع را بیرون بیاورید؛ سیاه یعنی مخلوط غنی، سفید یعنی لاغر یا نشتی هوا.
- کویل و کابل شمع را بررسی کنید تا مشکل جرقه کنار گذاشته شود.
- پس از تعمیر، موتور را روشن کنید؛ دور آرام باید پایدار باشد.
- اگر ECU کد خطا دارد، با اسکنر OBD (در صورت پشتیبانی مدل) کدها را بخوانید و یادداشت کنید.
- کد خطا را با جدول دفترچه تطبیق دهید؛ هر کد نشانه بخش خاصی است.
- مخلوط سوخت را دستی تنظیم نکنید؛ این کار را ECU انجام می‌دهد.
- از بنزین باکیفیت استفاده کنید؛ بنزین نامرغوب انژکتور را سریع کثیف می‌کند.
- هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر فیلتر بنزین و هوا را بررسی کنید.
- فاصله تعویض روغن و شمع را طبق دفترچه رعایت کنید.
- اگر پس از همه مراحل مشکل ماند، سیستم را نزد تعمیرکار متخصص انژکتور ببرید.
- ایمنی: هنگام کار روی سیستم سوخت از سیگار و شعله دور باشید و جای تهویه‌دار کار کنید.
- ایمنی: قبل از جدا کردن کانکتورهای ECU، سوئیچ را خاموش کنید.
- هر اقدام، تاریخ، کیلومتر و نتیجه را یادداشت کنید تا تشخیص بعدی سریع‌تر شود.
۲. جرقه ضعیف یا نبود جرقه ▾
علت‌های احتمالی
- کویل جرقه خراب، ترک‌خورده یا داغ است.
- کابل یا کلاهک شمع معیوب است.
- شمع فرسوده، کربنی یا فاصله الکترودها نامناسب است.
- ماژول CDI معیوب است.
- سنسور پالس (میل‌لنگ یا چرخ‌طیار) خراب یا فاصله‌اش نامناسب است.
- سیم‌بندی جرقه اکسید شده یا عایقش شکسته است.
- زمین موتور و بدنه شل یا زنگ‌زده است.
- رطوبت به کویل یا کلاهک شمع رسیده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: موتور را خاموش کنید و کابل شمع را از شمع جدا کنید.
- شمع را بیرون بیاورید و رنگ و وضعیت الکترودها را ببینید.
- شمع کربنی یا خیس را تمیز یا تعویض کنید؛ شمع سالم را با سیم‌برس پاک کنید.
- فاصله الکترودهای شمع را با فیلر گیج مطابق دفترچه تنظیم کنید.
- شمع را با گشتاور مناسب سفت کنید؛ شمع شل یا خیلی سفت آسیب می‌بیند.
- شمع را روی بدنه موتور بگذارید، کابل را وصل کنید و با استارت، جرقه را ببینید.
- جرقه باید آبی، قوی و یکنواخت باشد؛ جرقه زرد یا ضعیف یعنی مشکل وجود دارد.
- کلاهک شمع را بررسی کنید و مقاومت کابل شمع را با مولتی‌متر بسنجید.
- کلاهک یا کابل ترک‌خورده را تعویض کنید.
- کویل را بیرون بیاورید و سیم‌های ورودی و خروجی را از نظر اکسید و شکستگی ببینید.
- مقاومت اولیه (سیم کم‌قطر) و ثانویه (سیم پرقطر) کویل را بسنجید و با دفترچه مقایسه کنید.
- اگر مقاومت خارج از محدوده است، کویل را تعویض کنید.
- کویل را روی بدنه محکم کنید؛ شل بودن باعث لرزش و قطع جرقه می‌شود.
- بررسی کنید کویل از آب باران، رطوبت یا روغن خیس نشده باشد.
- کانکتور کویل را جدا و پین‌ها را با اسپری تمیزکننده پاک کنید.
- کانکتورهای CDI و سیم‌بندی جرقه را از نظر عایق ترک‌خورده و اتصال کوتاه بررسی کنید.
- زمین موتور را بررسی کنید؛ اتصال زمین باید محکم و تمیز باشد.
- فاصله سنسور پالس تا چرخ‌طیار یا میل‌لنگ را با فیلر طبق دفترچه تنظیم کنید.
- مقاومت سنسور پالس را بسنجید و در صورت خارج بودن از محدوده، تعویض کنید.
- اگر جرقه نیست، سیم‌بندی کویل به CDI و CDI به سنسور را تست پیوستگی کنید.
- CDI را بررسی کنید؛ بوی سوختگی یا قطعات سیاه‌شده نشانه خرابی است.
- اگر CDI مشکوک است، برای تست از CDI سالم هم‌مدل استفاده کنید.
- کابل‌های جرقه را کنار بدنه داغ یا قطعات متحرک نگذارید؛ عایق زود خراب می‌شود.
- اگر شمع زود کثیف می‌شود، علت روغن‌سوزی یا مخلوط غنی را هم دنبال کنید.
- برای تست ساده، سوئیچ را روشن کنید و سیم کویل را کنار بدنه نگه دارید؛ جرقه کوچک یعنی کویل کار می‌کند.
- تست جرقه را دور از بنزین و هوای قابل اشتعال انجام دهید.
- شمع جدید را با کد و فاصله تنظیم‌شده نصب کنید.
- اگر موتور با شمع جدید روشن شد ولی خاموش شد، سنسور پالس و زمین را دوباره بررسی کنید.
- با موتور گرم، داغی شدید کویل را بررسی کنید؛ داغی زیاد نشانه اتصال کوتاه داخلی است.
- اگر جرقه با تغییر دور قطع می‌شود، کویل یا سنسور پالس را تعویض کنید.
- بعد از تعمیر، موتور را در دور آرام و سپس در دور بالا آزمایش کنید.
- کابل شمع را از پیچ‌های تند عبور دهید تا ترک نخورد.
- از شمع با کد استاندارد مطابق دفترچه استفاده کنید؛ شمع نامناسب باعث جرقه ضعیف و داغی می‌شود.
- فاصله تعویض شمع را طبق دفترچه رعایت کنید.
- هر تعویض قطعه را با تاریخ و کیلومتر یادداشت کنید.
- اگر پس از همه مراحل مشکل باقی ماند، کویل و CDI را با دستگاه تست در تعمیرگاه بررسی کنید.
۳. شارژ نشدن باتری یا باتری زود خالی ▾
علت‌های احتمالی
- باتری فرسوده یا سولفاته است.
- استاتور آلترناتور قطع یا ضعیف است.
- رگولاتور یا یکسوساز خراب است و ولتاژ را تنظیم نمی‌کند.
- فیوز یا کابل اصلی شارژ سوخته یا شل است.
- زمین باتری یا بدنه شل است.
- نشتی جریان یا مصرف برقی بیش از حد وجود دارد.
- کلید سوئیچ یا سیم‌بندی آن مشکل دارد.
- ترمینال باتری اکسید شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: قبل از کار روی باتری، ترمینال منفی را جدا کنید و هنگام وصل، منفی را آخر وصل کنید.
- ولتاژ باتری را در حالت خاموش بسنجید؛ باید حدود ۱۲.۶ ولت یا بیشتر باشد.
- اگر کمتر از ۱۲ ولت است، باتری را شارژ کنید و دوباره بسنجید.
- ترمینال‌ها را بررسی کنید؛ اکسید سفید یا سبز را با آب گرم و جوش شیرین پاک کنید.
- ترمینال‌ها را خشک کنید و با گریس مخصوص باتری بپوشانید.
- اگر باتری درپوش دارد، سطح الکترولیت را بررسی کنید و فقط آب مقطر اضافه کنید.
- باتری را با شارژر و جریان کم شارژ کنید؛ شارژ سریع باتری را خراب می‌کند.
- بعد از شارژ، باتری را ۱۲ ساعت استراحت دهید و دوباره ولتاژ را بسنجید.
- تست بار باتری را انجام دهید؛ اگر زیر بار افت شدید دارد، باتری فرسوده است.
- موتور را روشن کنید و ولتاژ ترمینال باتری را بسنجید؛ باید حدود ۱۴ تا ۱۴.۵ ولت باشد.
- اگر ولتاژ روشن‌بودن کمتر از ۱۳ ولت است، آلترناتور یا رگولاتور مشکوک است.
- اگر ولتاژ بیشتر از ۱۵ ولت است، رگولاتور خراب است و باتری را می‌سوزاند.
- استاتور را بیرون بیاورید و سیم‌های خروجی را از نظر سوختگی و شکستگی ببینید.
- مقاومت سیم‌پیچ‌های استاتور را بین فازها بسنجید و با دفترچه مقایسه کنید.
- اگر سیم‌پیچ اتصال به بدنه دارد یا قطع است، استاتور را تعویض کنید.
- بین سیم‌های استاتور و بدنه نباید اتصال وجود داشته باشد.
- رگولاتور را بررسی کنید؛ خروجی باید ۱۴ تا ۱۴.۵ ولت باشد و نشانه سوختگی یا داغی نداشته باشد.
- اتصالات رگولاتور را از نظر شل بودن و زنگ‌زدگی بررسی کنید.
- فیوز شارژ و فیوز اصلی را بررسی کنید؛ فیوز سوخته را با همان آمپر عوض کنید.
- هرگز فیوز را با سیم یا فیوز قوی‌تر عوض نکنید؛ این کار باعث آتش‌سوزی می‌شود.
- زمین موتور را از موتور به بدنه و از بدنه به منفی باتری بررسی کنید.
- اگر مقاومت زمین زیاد است، با سیم ضخیم و پیچ محکم اتصال را بهتر کنید.
- نشتی جریان را بررسی کنید: موتور خاموش و سوئیچ جدا، آمپرمتر را سری با ترمینال منفی بگذارید.
- اگر جریان نشتی از حدود ۵۰ میلی‌آمپر بیشتر است، یک مصرف‌کننده همیشه روشن مشکل دارد.
- مصرف‌کننده‌ها را یکی‌یکی با جدا کردن فیوز بررسی کنید تا منبع نشتی پیدا شود.
- سوئیچ و کابل‌های آن را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید.
- بوق، چراغ‌ها و کلید دنده را هنگام کار بررسی کنید که مصرف اضافه نداشته باشند.
- لامپ‌های پرقدرت بار شارژ را بالا می‌برند؛ مشخصات دفترچه را رعایت کنید.
- باتری را با ولتاژ و ظرفیت مطابق دفترچه انتخاب کنید.
- باتری را در جای خنک و خشک نگه دارید؛ گرما عمر آن را کم می‌کند.
- در زمستان، باتری را هر یک یا دو ماه شارژ کنید تا سولفاته نشود.
- اگر موتور مدت طولانی استفاده نمی‌شود، باتری را جدا یا با شارژر نگهدارنده شارژ کنید.
- بعد از تعمیر، موتور را روشن کنید، لامپ‌ها را روشن کنید و ولتاژ را دوباره بسنجید.
- اگر لامپ‌ها در دور آرام کم‌نور و در دور بالا پرنور می‌شوند، شارژ ضعیف است.
- هنگام کار با مولتی‌متر، رنج ولتاژ و آمپر را درست انتخاب کنید.
- بعد از تعویض باتری، تاریخ و کیلومتر را یادداشت کنید.
- اگر پس از همه مراحل مشکل باقی ماند، استاتور و رگولاتور را در تعمیرگاه تست کنید.
- تست نهایی: موتور را ۱۰ دقیقه روشن نگه دارید و دمای باتری و رگولاتور را بررسی کنید؛ داغی زیاد نشانه خرابی است.
۴. لغزش کلاچ ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۵. پرش دنده یا دنده‌ها سخت درگیر می‌شوند ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۶. گرم شدن بیش از حد موتور ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۷. ضعف ترمز ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۸. صدای زنجیر و کشش زیاد زنجیر ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۹. نشتی روغن موتور ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۰. صدای کوبش یا تق‌تق از موتور ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۱. چراغ‌ها و بوق کار نمی‌کنند ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۲. صدای کمک‌فنر یا نشتی روغن کمک‌فنر ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۳. افت قدرت یا شتاب‌نگرفتن در دور بالا ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۴. مصرف بنزین بالا ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۵. دود اگزوز آبی (روغن‌سوزی) ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۶. دود اگزوز سیاه ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۷. نشتی بنزین ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۸. خارج شدن دنده یا گیربکس سخت ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۱۹. لرزش فرمان یا لقی فرمان ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۲۰. جیرجیر یا صدای ترمز ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۲۱. روغن موتور آلوده یا سفیدشده ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
۲۲. پنچری یا افت باد لاستیک ▾
این بخش به‌زودی تکمیل می‌شود.
پلاک موتور
—
جدول سرویس دوره‌ای
| کیلومتر / زمان | کار سرویس |
|---|---|
| هر ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر | تنظیم و روغن‌کاری زنجیر، بررسی کشش زنجیر |
| هر ۱۰۰۰ کیلومتر | بررسی سطح و نشتی روغن موتور، فشار باد لاستیک‌ها |
| هر ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر | تعویض روغن موتور و فیلتر روغن |
| هر ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر | بررسی و تمیزکاری فیلتر هوا، تعویض در صورت کثیفی |
| هر ۵۰۰۰ کیلومتر | بررسی لنت و کفشک ترمز، سطح روغن ترمز، تنظیم ترمز |
| هر ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کیلومتر | بررسی و تعویض شمع، بررسی جرقه |
| هر ۸۰۰۰ کیلومتر | بررسی فیلتر بنزین و لوله‌های سوخت، تمیزکاری بدنه دریچه گاز |
| هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر | تعویض روغن گیربکس، بررسی کلاچ، بررسی باتری و شارژ |
| هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر | تعویض زنجیر و چرخ‌دنده‌ها در صورت فرسودگی، بررسی کمک‌فنرها |
| سالانه | بررسی کامل برق، چراغ‌ها، بوق، سیم‌بندی، و تنظیم فاصله سوپاپ (در صورت نیاز) |
فاصله‌ها تقریبی هستند. فاصله دقیق سرویس و روغن مناسب را از دفترچه موتور بخوانید و در صورت تفاوت، دفترچه ملاک باشد.