| مورد | مشخصات |
|---|---|
| نوع موتور | تک‌سیلندر، هوا‌خنک |
| حجم موتور | حدود ۲۰۰ سی‌سی |
| سیستم سوخت | انژکتور الکترونیکی (EFI) با کنترل ECU |
| سیستم جرقه | CDI با کویل |
| سیستم شارژ | آلترناتور + رگولاتور |
| گیربکس | ۵ دنده، زنجیری |
| ترمز | جلو و عقب (دیسکی/درام؛ بسته به مدل) |
| ظرفیت مخزن بنزین | حدود ۱۲ لیتر |
| نوع روغن موتور | SAE 10W-40 یا ۲۰W-50 |
| شمع | شمع استاندارد (مطابق دفترچه) |
| باتری | ۱۲ ولت، ۷ آمپرساعت |
این مشخصات تقریبی است. قبل از تعمیر، اعداد دقیق را از دفترچه یا پلاک فنی موتور کنترل کنید و در صورت تفاوت، اعداد دفترچه ملاک باشد.
۱. روشن نشدن یا خاموش شدن در دور آرام ▾
- قطعات درگیر: انژکتور، پمپ بنزین، رگولاتور فشار سوخت، فیلتر بنزین، سنسور دریچه گاز (TPS)، سنسور دمای موتور (ECT)، سنسور هوا (MAP/IAT)، کنترل دور آرام (IAC)، بدنه دریچه گاز، فیلتر هوا، ECU و فیوز پمپ بنزین
۲. جرقه ضعیف یا نبود جرقه ▾
- قطعات درگیر: شمع، کابل شمع، کویل، CDI، سنسور پالس، سیم‌بندی
۳. شارژ نشدن باتری یا باتری زود خالی ▾
- قطعات درگیر: باتری، آلترناتور (استاتور)، رگولاتور/یکسوساز، فیوز، سیم‌بندی برق
۴. لغزش کلاچ ▾
- قطعات درگیر: صفحه کلاچ، دیسک فشاری، فنرهای کلاچ، کابل کلاچ
۵. پرش دنده یا دنده‌ها سخت درگیر می‌شوند ▾
- قطعات درگیر: چنگک تعویض دنده، فنر برگشت شیفتر، دنده‌های گیربکس، روغن گیربکس
۶. گرم شدن بیش از حد موتور ▾
- قطعات درگیر: سطح روغن، روغن موتور، پره‌ها و کانال هوای خنک‌کننده، تایمینگ، ترموستات (در صورت وجود)
۷. ضعف ترمز ▾
- قطعات درگیر: لنت یا کفشک ترمز، دیسک، کاسه ترمز، کابل یا لوله ترمز، روغن ترمز، سیلندر چرخ
۸. صدای زنجیر و کشش زیاد زنجیر ▾
- قطعات درگیر: زنجیر، چرخ‌دنده جلو و عقب، غلطک‌های تنظیم، کشش زنجیر
۹. نشتی روغن موتور ▾
- قطعات درگیر: واشر کارتر، واشر سرسیلندر، سیل میل‌لنگ، واشر درپوش روغن، واشر کاسه سوپاپ
۱۰. صدای کوبش یا تق‌تق از موتور ▾
- قطعات درگیر: یاتاقان‌ها، پیستون و رینگ، سوپاپ و تسمه تایمینگ، زنجیر تایمینگ
۱۱. چراغ‌ها و بوق کار نمی‌کنند ▾
- قطعات درگیر: فیوز، کلید، لامپ، بوق، زمین بدنه، سیم‌بندی، باتری
۱۲. صدای کمک‌فنر یا نشتی روغن کمک‌فنر ▾
- قطعات درگیر: کمک‌فنر جلو و عقب، روغن کمک‌فنر، سیل کمک‌فنر، بوش‌ها
۱۳. افت قدرت یا شتاب‌نگرفتن در دور بالا ▾
- قطعات درگیر: فیلتر هوا، شمع، کویل، فشار سوخت، انژکتور، تنظیم سوپاپ و تایمینگ، اگزوز و صداخفه‌کن (گرفتگی)
۱۴. مصرف بنزین بالا ▾
- قطعات درگیر: انژکتور، سنسور ECT و TPS، فشار سوخت، فیلتر هوا، فشار باد لاستیک، ترمز گیرکرده، زنجیر بیش از حد سفت
۱۵. دود اگزوز آبی (روغن‌سوزی) ▾
- قطعات درگیر: حلقه‌های پیستون، سیلندر، گاید و سیل سوپاپ، سطح روغن بیش از حد، سیستم تنفس موتور
۱۶. دود اگزوز سیاه ▾
- قطعات درگیر: فیلتر هوا، انژکتور نشتی، سنسور MAP و ECT، شمع، ECU
۱۷. نشتی بنزین ▾
- قطعات درگیر: شیلنگ‌های سوخت، O-ring انژکتور، رگولاتور فشار، مخزن بنزین، درپوش مخزن، شیر بنزین
۱۸. خارج شدن دنده یا گیربکس سخت ▾
- قطعات درگیر: چنگک شیفتر، فنر برگشت، دنده‌های گیربکس، روغن گیربکس، کابل و صفحه کلاچ
۱۹. لرزش فرمان یا لقی فرمان ▾
- قطعات درگیر: یاتاقان فرمان، لاستیک، رینگ، بست‌ها و شاسی، کمک‌فنر جلو، مهره‌های فرمان
۲۰. جیرجیر یا صدای ترمز ▾
- قطعات درگیر: لنت یا کفشک ترمز، دیسک، کالیپر، روغن ترمز، کاسه ترمز
۲۱. روغن موتور آلوده یا سفیدشده ▾
- قطعات درگیر: واشر سرسیلندر، ترکیبات آب یا بنزین در روغن، کاسه روغن، سیستم تنفس موتور
۲۲. پنچری یا افت باد لاستیک ▾
- قطعات درگیر: تیوب، لاستیک، دریچه باد، رینگ، لبه لاستیک، فشار باد
مرحله بعد: برای هر ایراد، راه حل مفصل در تب «رفع ایراد» اضافه می‌شود.
۱. روشن نشدن یا ناپایداری دور آرام در سیستم انژکتور ▾
علت‌های احتمالی
- پمپ بنزین ضعیف یا فیوز و رله آن سوخته است.
- فشار سوخت پایین است (رگولاتور یا فیلتر گرفته).
- انژکتور کثیف یا گرفته است.
- نشتی انژکتور یا O-ring خراب است.
- سنسور TPS خراب یا تنظیم نیست.
- سنسور دمای موتور (ECT) یا سنسور هوا (MAP/IAT) خراب است.
- کنترل دور آرام (IAC) کثیف است.
- بدنه دریچه گاز کثیف است.
- نشتی هوا از منیفولد یا شیلنگ مکش وجود دارد.
- سیم‌بندی یا کانکتور شل و اکسیده است.
- شمع یا کویل ضعیف است (علامت مشابه دارند).
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: موتور را خاموش و سرد کنید و از شعله و جرقه دور بمانید.
- فیوز پمپ بنزین و رله آن را در جعبه فیوز بررسی کنید.
- هنگام روشن کردن سوئیچ، صدای کوتاه وزوز پمپ بنزین را بشنوید.
- اگر صدایی نیست، ولتاژ کانکتور پمپ را با مولتی‌متر بسنجید (حدود ۱۲ ولت).
- برای اندازه‌گیری فشار، از شیر تست روی ریل سوخت و گیج فشار مناسب استفاده کنید.
- قبل از باز کردن سیستم سوخت، فشار آن را تخلیه کنید تا سوخت نپاشد.
- فشار را با مقدار دفترچه مقایسه کنید؛ فشار کم یعنی پمپ یا رگولاتور مشکوک است.
- فیلتر بنزین را بررسی کنید و در صورت گرفتگی تعویض کنید؛ جهت فلش را رعایت کنید.
- لوله‌های سوخت را از نظر ترک، نشتی و تاخوردگی بازرسی کنید.
- کانکتورهای پمپ، انژکتور و سنسورها را جدا و پین‌ها را از نظر اکسید شدن ببینید.
- پین‌های اکسیده را با اسپری تمیزکننده کانکتور پاک کنید و محکم وصل کنید.
- انژکتور را از ریل جدا کنید و O-ring ها را بررسی کنید؛ در صورت ترک، تعویض کنید.
- مقاومت انژکتور را با مولتی‌متر بسنجید و با مقدار دفترچه مقایسه کنید.
- انژکتور جدید باید همان کد و شماره فنی باشد؛ انژکتور ناهمخوان مشکل می‌سازد.
- برای تمیزکاری غیرتخریبی، افزودنی مخصوص شستشوی انژکتور را طبق دستور مصرف کنید.
- برای تمیزکاری حرفه‌ای، انژکتور را به تعمیرگاه تخصصی تست و اولتراسونیک بدهید.
- تست پاشش: با روشن شدن موتور، اسپری ریز و یکنواخت انژکتور را ببینید.
- بدنه دریچه گاز را با تمیزکننده مخصوص دریچه گاز تمیز کنید، نه بنزین یا حلال قوی.
- دریچه گاز را با دست باز و بسته کنید و مطمئن شوید بدون گیر حرکت می‌کند.
- کنترل دور آرام (IAC) را جدا و تمیز کنید؛ سوراخ‌های آن نباید بسته باشند.
- پس از تمیزکاری، سوئیچ را حدود ۱۰ ثانیه روشن نگه دارید تا ECU وضعیت جدید را بگیرد (بسته به مدل).
- سنسور TPS را با مولتی‌متر بررسی کنید؛ با باز شدن گاز، ولتاژ باید آرام زیاد شود.
- اگر ولتاژ TPS پرش دارد یا ثابت نیست، سنسور را تنظیم یا تعویض کنید.
- سنسور ECT را با مقاومت بسنجید؛ با گرم شدن موتور مقاومت باید کم شود.
- سنسور MAP/IAT را بررسی کنید؛ خرابی آن باعث غنی یا لاغر شدن مخلوط می‌شود.
- کابل‌ها و کانکتورهای سنسورها را از نظر عایق شکسته و اتصال کوتاه بررسی کنید.
- فیلتر هوا را بیرون بیاورید و از نظر گرد و غبار یا روغن بررسی کنید.
- فیلتر هوا را بشویید یا در کثیفی زیاد تعویض کنید.
- شیلنگ‌های مکش هوا بین فیلتر، بدنه دریچه گاز و منیفولد را از نظر ترک و شلی ببینید.
- با موتور روشن، اسپری بنزین یا آب صابون روی اتصالات بزنید؛ تغییر دور یعنی نشتی هوا.
- واشر منیفولد و بست‌ها را در صورت نشتی تعویض کنید و به ترتیب قطری سفت کنید.
- شمع را بیرون بیاورید؛ سیاه یعنی مخلوط غنی، سفید یعنی لاغر یا نشتی هوا.
- کویل و کابل شمع را بررسی کنید تا مشکل جرقه کنار گذاشته شود.
- پس از تعمیر، موتور را روشن کنید؛ دور آرام باید پایدار باشد.
- اگر ECU کد خطا دارد، با اسکنر OBD (در صورت پشتیبانی مدل) کدها را بخوانید و یادداشت کنید.
- کد خطا را با جدول دفترچه تطبیق دهید؛ هر کد نشانه بخش خاصی است.
- مخلوط سوخت را دستی تنظیم نکنید؛ این کار را ECU انجام می‌دهد.
- از بنزین باکیفیت استفاده کنید؛ بنزین نامرغوب انژکتور را سریع کثیف می‌کند.
- هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر فیلتر بنزین و هوا را بررسی کنید.
- فاصله تعویض روغن و شمع را طبق دفترچه رعایت کنید.
- اگر پس از همه مراحل مشکل ماند، سیستم را نزد تعمیرکار متخصص انژکتور ببرید.
- ایمنی: هنگام کار روی سیستم سوخت از سیگار و شعله دور باشید و جای تهویه‌دار کار کنید.
- ایمنی: قبل از جدا کردن کانکتورهای ECU، سوئیچ را خاموش کنید.
- هر اقدام، تاریخ، کیلومتر و نتیجه را یادداشت کنید تا تشخیص بعدی سریع‌تر شود.
۲. جرقه ضعیف یا نبود جرقه ▾
علت‌های احتمالی
- کویل جرقه خراب، ترک‌خورده یا داغ است.
- کابل یا کلاهک شمع معیوب است.
- شمع فرسوده، کربنی یا فاصله الکترودها نامناسب است.
- ماژول CDI معیوب است.
- سنسور پالس (میل‌لنگ یا چرخ‌طیار) خراب یا فاصله‌اش نامناسب است.
- سیم‌بندی جرقه اکسید شده یا عایقش شکسته است.
- زمین موتور و بدنه شل یا زنگ‌زده است.
- رطوبت به کویل یا کلاهک شمع رسیده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: موتور را خاموش کنید و کابل شمع را از شمع جدا کنید.
- شمع را بیرون بیاورید و رنگ و وضعیت الکترودها را ببینید.
- شمع کربنی یا خیس را تمیز یا تعویض کنید؛ شمع سالم را با سیم‌برس پاک کنید.
- فاصله الکترودهای شمع را با فیلر گیج مطابق دفترچه تنظیم کنید.
- شمع را با گشتاور مناسب سفت کنید؛ شمع شل یا خیلی سفت آسیب می‌بیند.
- شمع را روی بدنه موتور بگذارید، کابل را وصل کنید و با استارت، جرقه را ببینید.
- جرقه باید آبی، قوی و یکنواخت باشد؛ جرقه زرد یا ضعیف یعنی مشکل وجود دارد.
- کلاهک شمع را بررسی کنید و مقاومت کابل شمع را با مولتی‌متر بسنجید.
- کلاهک یا کابل ترک‌خورده را تعویض کنید.
- کویل را بیرون بیاورید و سیم‌های ورودی و خروجی را از نظر اکسید و شکستگی ببینید.
- مقاومت اولیه (سیم کم‌قطر) و ثانویه (سیم پرقطر) کویل را بسنجید و با دفترچه مقایسه کنید.
- اگر مقاومت خارج از محدوده است، کویل را تعویض کنید.
- کویل را روی بدنه محکم کنید؛ شل بودن باعث لرزش و قطع جرقه می‌شود.
- بررسی کنید کویل از آب باران، رطوبت یا روغن خیس نشده باشد.
- کانکتور کویل را جدا و پین‌ها را با اسپری تمیزکننده پاک کنید.
- کانکتورهای CDI و سیم‌بندی جرقه را از نظر عایق ترک‌خورده و اتصال کوتاه بررسی کنید.
- زمین موتور را بررسی کنید؛ اتصال زمین باید محکم و تمیز باشد.
- فاصله سنسور پالس تا چرخ‌طیار یا میل‌لنگ را با فیلر طبق دفترچه تنظیم کنید.
- مقاومت سنسور پالس را بسنجید و در صورت خارج بودن از محدوده، تعویض کنید.
- اگر جرقه نیست، سیم‌بندی کویل به CDI و CDI به سنسور را تست پیوستگی کنید.
- CDI را بررسی کنید؛ بوی سوختگی یا قطعات سیاه‌شده نشانه خرابی است.
- اگر CDI مشکوک است، برای تست از CDI سالم هم‌مدل استفاده کنید.
- کابل‌های جرقه را کنار بدنه داغ یا قطعات متحرک نگذارید؛ عایق زود خراب می‌شود.
- اگر شمع زود کثیف می‌شود، علت روغن‌سوزی یا مخلوط غنی را هم دنبال کنید.
- برای تست ساده، سوئیچ را روشن کنید و سیم کویل را کنار بدنه نگه دارید؛ جرقه کوچک یعنی کویل کار می‌کند.
- تست جرقه را دور از بنزین و هوای قابل اشتعال انجام دهید.
- شمع جدید را با کد و فاصله تنظیم‌شده نصب کنید.
- اگر موتور با شمع جدید روشن شد ولی خاموش شد، سنسور پالس و زمین را دوباره بررسی کنید.
- با موتور گرم، داغی شدید کویل را بررسی کنید؛ داغی زیاد نشانه اتصال کوتاه داخلی است.
- اگر جرقه با تغییر دور قطع می‌شود، کویل یا سنسور پالس را تعویض کنید.
- بعد از تعمیر، موتور را در دور آرام و سپس در دور بالا آزمایش کنید.
- کابل شمع را از پیچ‌های تند عبور دهید تا ترک نخورد.
- از شمع با کد استاندارد مطابق دفترچه استفاده کنید؛ شمع نامناسب باعث جرقه ضعیف و داغی می‌شود.
- فاصله تعویض شمع را طبق دفترچه رعایت کنید.
- هر تعویض قطعه را با تاریخ و کیلومتر یادداشت کنید.
- اگر پس از همه مراحل مشکل باقی ماند، کویل و CDI را با دستگاه تست در تعمیرگاه بررسی کنید.
۳. شارژ نشدن باتری یا باتری زود خالی ▾
علت‌های احتمالی
- باتری فرسوده یا سولفاته است.
- استاتور آلترناتور قطع یا ضعیف است.
- رگولاتور یا یکسوساز خراب است و ولتاژ را تنظیم نمی‌کند.
- فیوز یا کابل اصلی شارژ سوخته یا شل است.
- زمین باتری یا بدنه شل است.
- نشتی جریان یا مصرف برقی بیش از حد وجود دارد.
- کلید سوئیچ یا سیم‌بندی آن مشکل دارد.
- ترمینال باتری اکسید شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: قبل از کار روی باتری، ترمینال منفی را جدا کنید و هنگام وصل، منفی را آخر وصل کنید.
- ولتاژ باتری را در حالت خاموش بسنجید؛ باید حدود ۱۲.۶ ولت یا بیشتر باشد.
- اگر کمتر از ۱۲ ولت است، باتری را شارژ کنید و دوباره بسنجید.
- ترمینال‌ها را بررسی کنید؛ اکسید سفید یا سبز را با آب گرم و جوش شیرین پاک کنید.
- ترمینال‌ها را خشک کنید و با گریس مخصوص باتری بپوشانید.
- اگر باتری درپوش دارد، سطح الکترولیت را بررسی کنید و فقط آب مقطر اضافه کنید.
- باتری را با شارژر و جریان کم شارژ کنید؛ شارژ سریع باتری را خراب می‌کند.
- بعد از شارژ، باتری را ۱۲ ساعت استراحت دهید و دوباره ولتاژ را بسنجید.
- تست بار باتری را انجام دهید؛ اگر زیر بار افت شدید دارد، باتری فرسوده است.
- موتور را روشن کنید و ولتاژ ترمینال باتری را بسنجید؛ باید حدود ۱۴ تا ۱۴.۵ ولت باشد.
- اگر ولتاژ روشن‌بودن کمتر از ۱۳ ولت است، آلترناتور یا رگولاتور مشکوک است.
- اگر ولتاژ بیشتر از ۱۵ ولت است، رگولاتور خراب است و باتری را می‌سوزاند.
- استاتور را بیرون بیاورید و سیم‌های خروجی را از نظر سوختگی و شکستگی ببینید.
- مقاومت سیم‌پیچ‌های استاتور را بین فازها بسنجید و با دفترچه مقایسه کنید.
- اگر سیم‌پیچ اتصال به بدنه دارد یا قطع است، استاتور را تعویض کنید.
- بین سیم‌های استاتور و بدنه نباید اتصال وجود داشته باشد.
- رگولاتور را بررسی کنید؛ خروجی باید ۱۴ تا ۱۴.۵ ولت باشد و نشانه سوختگی یا داغی نداشته باشد.
- اتصالات رگولاتور را از نظر شل بودن و زنگ‌زدگی بررسی کنید.
- فیوز شارژ و فیوز اصلی را بررسی کنید؛ فیوز سوخته را با همان آمپر عوض کنید.
- هرگز فیوز را با سیم یا فیوز قوی‌تر عوض نکنید؛ این کار باعث آتش‌سوزی می‌شود.
- زمین موتور را از موتور به بدنه و از بدنه به منفی باتری بررسی کنید.
- اگر مقاومت زمین زیاد است، با سیم ضخیم و پیچ محکم اتصال را بهتر کنید.
- نشتی جریان را بررسی کنید: موتور خاموش و سوئیچ جدا، آمپرمتر را سری با ترمینال منفی بگذارید.
- اگر جریان نشتی از حدود ۵۰ میلی‌آمپر بیشتر است، یک مصرف‌کننده همیشه روشن مشکل دارد.
- مصرف‌کننده‌ها را یکی‌یکی با جدا کردن فیوز بررسی کنید تا منبع نشتی پیدا شود.
- سوئیچ و کابل‌های آن را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید.
- بوق، چراغ‌ها و کلید دنده را هنگام کار بررسی کنید که مصرف اضافه نداشته باشند.
- لامپ‌های پرقدرت بار شارژ را بالا می‌برند؛ مشخصات دفترچه را رعایت کنید.
- باتری را با ولتاژ و ظرفیت مطابق دفترچه انتخاب کنید.
- باتری را در جای خنک و خشک نگه دارید؛ گرما عمر آن را کم می‌کند.
- در زمستان، باتری را هر یک یا دو ماه شارژ کنید تا سولفاته نشود.
- اگر موتور مدت طولانی استفاده نمی‌شود، باتری را جدا یا با شارژر نگهدارنده شارژ کنید.
- بعد از تعمیر، موتور را روشن کنید، لامپ‌ها را روشن کنید و ولتاژ را دوباره بسنجید.
- اگر لامپ‌ها در دور آرام کم‌نور و در دور بالا پرنور می‌شوند، شارژ ضعیف است.
- هنگام کار با مولتی‌متر، رنج ولتاژ و آمپر را درست انتخاب کنید.
- بعد از تعویض باتری، تاریخ و کیلومتر را یادداشت کنید.
- اگر پس از همه مراحل مشکل باقی ماند، استاتور و رگولاتور را در تعمیرگاه تست کنید.
- تست نهایی: موتور را ۱۰ دقیقه روشن نگه دارید و دمای باتری و رگولاتور را بررسی کنید؛ داغی زیاد نشانه خرابی است.
۴. لغزش کلاچ ▾
علت‌های احتمالی
- صفحه کلاچ فرسوده یا روغن‌خورده است.
- فنرهای فشاری کلاچ ضعیف یا کوتاه شده‌اند.
- کابل کلاچ کشش یا تنظیم نامناسب دارد.
- روغن موتور آلوده، سوخته یا نامناسب است.
- دیسک فشاری ترک خورده یا تاب دارد.
- روغن از سیل میل‌لنگ یا گیربکس به کلاچ نشت می‌کند.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- تست اولیه: موتور را روشن کن، دنده یک بگذار و گاز بده؛ اگر دور بالا می‌رود ولی موتور جلو نمی‌رود، کلاچ لغزش دارد.
- به بوی سوختگی یا بخار از ناحیه کلاچ توجه کن؛ بوی تند یعنی داغی و سایش شدید.
- کابل کلاچ را بررسی کن؛ باید لقی کوچک و مطابق دفترچه داشته باشد.
- اگر کابل خیلی کشیده یا شل است، با پیچ تنظیم روی کلاچ‌کاور آن را تنظیم کن.
- بعد از تنظیم، با گرفتن اهرم کلاچ، دنده‌ها باید آسان جابه‌جا شوند و موتور نباید بچرخد.
- سطح و کیفیت روغن موتور را بررسی کن؛ روغن بیش از حد یا نامناسب باعث لغزش می‌شود.
- اگر روغن سیاه، سوخته یا آلوده به بنزین است، روغن را تعویض کن.
- درپوش کلاچ‌کاور را باز کن و از نشتی روغن به داخل کلاچ بررسی کن.
- اگر نشتی از سیل میل‌لنگ یا گیربکس است، سیل را تعویض کن.
- کلاچ‌کاور را باز کن و صفحه کلاچ و دیسک فشاری را بیرون بیاور.
- ضخامت صفحه‌های کلاچ را با کولیس بسنج و با دفترچه مقایسه کن؛ زیر حد مجاز یعنی تعویض.
- سطح صفحه‌ها را ببین؛ سطح براق و سوخته یعنی لغزش زیاد و باید تعویض شود.
- فنرهای کلاچ را از نظر طول و سفتی بررسی کن؛ اگر کوتاه شده‌اند، همه را همزمان عوض کن.
- دیسک فشاری را از نظر ترک و ساییدگی بررسی کن و صافی آن را با خط‌کش چک کن.
- دیسک فلزی کلاچ را از نظر تاب‌خوردگی ببین؛ تاب‌خوردگی باعث درگیری ضعیف می‌شود.
- هنگام نصب، قطعات را به ترتیب قرار بده و از ابزار تراز مرکز کلاچ استفاده کن.
- پیچ‌های دیسک فشاری را به‌صورت ضربدری و با گشتاور مشخص سفت کن.
- قبل از بستن کلاچ‌کاور، واشر را چک کن؛ واشر باید نو و سالم باشد.
- بعد از نصب، موتور را روشن کن و چند دقیقه دور آرام بگذار.
- تست جاده‌ای: با دنده یک و دو آرام حرکت کن و گاز بده؛ اگر لغزش نداشت، کلاچ درست شده است.
- در پایان یادداشت کن چه قطعاتی عوض شد و کیلومتر چند بود.
۵. پرش دنده یا دنده‌ها سخت درگیر می‌شوند ▾
علت‌های احتمالی
- چنگک شیفتر خم یا فرسوده است.
- فنر برگشت شیفتر ضعیف یا شکسته است.
- دنده‌های گیربکس ساییده یا دندانه‌هایشان شکسته است.
- روغن گیربکس کم، آلوده یا نامناسب است.
- کلاچ درست جدا نمی‌شود و باعث پرش دنده می‌شود.
- مکانیزم اهرم شیفتر شل یا تنظیم نیست.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- قبل از کار، موتور را خاموش و سرد کن و مطمئن شو کلاچ درست کار می‌کند.
- با موتور خاموش، اهرم شیفتر را بگیر و دنده‌ها را یکی‌یکی جابه‌جا کن؛ حرکت باید نرم و کامل باشد.
- اگر اهرم نیمه‌راه گیر می‌کند یا صدای کلیک سنگین می‌دهد، مکانیزم شیفتر مشکل دارد.
- سطح روغن گیربکس را بررسی کن؛ روغن کم باعث ساییدگی و پرش دنده می‌شود.
- روغن گیربکس را تخلیه کن و رنگ و ذرات فلزی آن را ببین؛ ذرات براق زیاد یعنی ساییدگی.
- روغن گیربکس تازه با نوع و ویسکوزیته مطابق دفترچه پر کن.
- اهرم شیفتر را از بدنه جدا کن و فنر برگشت را بررسی کن؛ فنر باید برگردد و سفت باشد.
- فنر ضعیف یا شکسته را تعویض کن.
- پیچ تنظیم اهرم شیفتر را طوری تنظیم کن که هر دنده کامل جا بیفتد و لقی نداشته باشد.
- چنگک شیفتر را بیرون بیاور و خم یا ساییدگی آن را ببین.
- اگر چنگک کمی خم است، با احتیاط صاف کن؛ اگر ترک یا ساییدگی زیاد دارد، تعویض کن.
- شافت‌های گیربکس را بررسی کن؛ دنده‌های سایده یا شکسته را تعویض کن.
- دندانه‌های درگیر را از نظر شکستگی و سایش یک‌طرفه بررسی کن.
- در صورت سایش شدید، دنده‌های معیوب یا کل گیربکس را تعویض کن.
- کلاچ را دوباره تنظیم کن، چون لغزش کلاچ هم باعث پرش دنده می‌شود.
- هنگام جمع کردن، واشرهای درپوش گیربکس را تعویض کن تا نشتی نداشته باشد.
- بعد از نصب، موتور را روشن کن و هر دنده را بدون بار امتحان کن.
- دنده‌ها را از یک تا پنج با گاز آرام امتحان کن و به صدا و پرش توجه کن.
- اگر هنگام گاز دادن دنده می‌پرد، معمولاً فنر یا چنگک مشکل دارد.
- در پایان یادداشت کن چه قطعاتی تعویض یا تنظیم شد.
۶. گرم شدن بیش از حد موتور ▾
علت‌های احتمالی
- سطح روغن موتور کم یا روغن نامناسب است.
- پره‌ها و کانال هوای خنک‌کننده گرفته‌اند.
- فیلتر هوا کثیف است.
- مخلوط سوخت لاغر است یا تنظیم نیست.
- تایمینگ جابه‌جا شده است.
- واشر سرسیلندر نشتی دارد یا کربن زیادی در محفظه احتراق جمع شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- قبل از هر کاری، موتور را خاموش کن و بگذار کاملاً سرد شود؛ درپوش رادیاتور یا روغن را داغ باز نکن.
- سطح روغن را با گیج روغن بررسی کن؛ باید بین حد بالا و پایین باشد.
- اگر روغن کم است، روغن مطابق دفترچه اضافه کن؛ روغن کم یکی از اصلی‌ترین علل داغی است.
- کیفیت روغن را ببین؛ روغن سیاه یا سوخته باید تعویض شود.
- پره‌ها و سطح بیرونی سیلندر را از گرد و غبار و گل پاک کن.
- کانال هوای خنک‌کننده بین پره‌ها را با برس نرم تمیز کن تا هوا عبور کند.
- فیلتر هوا را بررسی کن؛ فیلتر کثیف باعث مخلوط نامناسب و داغی می‌شود.
- تنظیم کاربراتور یا انژکتور را چک کن؛ مخلوط لاغر یکی از عوامل مهم داغی است.
- شمع را بیرون بیاور؛ اگر سفید یا آبی است، موتور داغ کار می‌کند و باید مخلوط را تنظیم کنی.
- تایمینگ را با دفترچه مقایسه کن؛ تایمینگ جابه‌جا باعث احتراق نامناسب و داغی می‌شود.
- اگر موتور فن دارد، هنگام داغی روشن شدن آن را بررسی کن و اتصالات برقی‌اش را ببین.
- در موتورهای مایع‌خنک، سطح و نشتی مایع خنک‌کننده و رادیاتور را بررسی کن.
- ترموستات را بررسی کن؛ اگر در دمای مشخص باز نمی‌شود، تعویض کن.
- واشر سرسیلندر را از نظر نشتی بین سیلندر و کارتر بررسی کن؛ نشتی باعث کاهش فشار و داغی است.
- کربن داخل محفظه احتراق را تمیز کن؛ کربن زیاد باعث داغی و کوبش می‌شود.
- اگر دود یا بوی غیرعادی دیدی، موتور را خاموش کن و علت را پیدا کن.
- هنگام تست، موتور را گرم کن و دمای بدنه را با ترمومتر بسنج یا با احتیاط لمس کن.
- موتور را ده دقیقه در دور آرام و سپس با گاز متوسط امتحان کن؛ داغی بیش از حد نباید باشد.
- اگر پس از همه مراحل هنوز داغ می‌شود، سیلندر، پیستون و سرسیلندر را در تعمیرگاه بررسی کن.
- در پایان یادداشت کن چه کارهایی انجام شد و کیلومتر چند بود.
۷. ضعف ترمز ▾
علت‌های احتمالی
- لنت یا کفشک ترمز ساییده است.
- دیسک یا کاسه ترمز خط‌خطی یا ناهموار است.
- روغن ترمز کم، قدیمی یا آلوده است.
- هوا در لوله ترمز وجود دارد.
- کالیپر یا سیلندر چرخ گیر کرده یا نشتی دارد.
- کابل ترمز کشیده یا شل است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: موتور را خاموش کن و روی پایه ایمن قرار بده.
- اهرم ترمز را چند بار بگیر و رها کن؛ اگر اهرم سفت نمی‌شود یا خیلی پایین می‌رود، هوا یا نشتی وجود دارد.
- سطح روغن ترمز را در مخزن بررسی کن؛ باید بین حد بالا و پایین باشد.
- اگر روغن کم است، روغن ترمز مطابق دفترچه اضافه کن؛ هرگز روغن نامناسب نریز.
- روغن ترمز قدیمی و تیره را تعویض کن؛ روغن ترمز رطوبت جذب می‌کند و ترمز را ضعیف می‌کند.
- لنت‌ها یا کفشک‌ها را بیرون بیاور و ضخامت آنها را بسنج.
- اگر ضخامت از حد مجاز کمتر است، لنت را تعویض کن؛ لنت ساییده خطر جدی است.
- دیسک یا کاسه ترمز را از نظر خط‌خطی، ترک و ناهمواری بررسی کن.
- ضخامت دیسک را بسنج و اگر کم یا تاب‌خورده است، تعویض کن.
- کالیپر را باز کن و پیستون را تمیز کن؛ پیستون باید آزادانه حرکت کند.
- اگر پیستون گیر دارد یا نشتی روغن دیدی، کالیپر را تعمیر یا تعویض کن.
- لوله‌های ترمز را از نظر ترک و نشتی ببین؛ لوله معیوب را تعویض کن.
- برای خون‌گیری از شیر خون‌گیری استفاده کن و روغن تازه بریز تا هوا خارج شود.
- خون‌گیری بهتر است با دو نفر انجام شود؛ یک نفر اهرم را فشار می‌دهد و دیگری شیر را باز و بسته می‌کند.
- در حین خون‌گیری، سطح روغن در مخزن را پایین نگذار؛ اگر پایین برود، هوا وارد می‌شود.
- کابل ترمز را از نظر کشش و ساییدگی بررسی کن؛ کابل کشیده باعث ترمز ضعیف یا گیر می‌کند.
- کابل را با پیچ تنظیم روی ترمز تنظیم کن؛ لقی باید مطابق دفترچه باشد.
- بعد از تعمیر، اهرم ترمز را بگیر؛ باید محکم و سریع ترمز بگیرد.
- تست: موتور را با سرعت کم روشن کن و ترمز جلو و عقب را امتحان کن؛ هر دو باید مناسب کار کنند.
- در پایان یادداشت کن چه قطعاتی تعویض شد و چه نوع روغن ترمزی استفاده شد.
۸. صدای زنجیر و کشش زیاد زنجیر ▾
علت‌های احتمالی
- زنجیر کشیده یا فرسوده است.
- چرخ‌دنده جلو یا عقب ساییده شده است.
- زنجیر خشک، گل گرفته یا روغن‌کاری نشده است.
- غلطک تنظیم زنجیر فرسوده است.
- مهره چرخ عقب یا جلو شل است.
- چرخ‌دنده یا زنجیر به‌صورت ناهمخوان نصب شده‌اند.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- قبل از کار، موتور را خاموش کن، دنده را خلاص بگذار و موتور را روی پایه ایمن قرار بده.
- زنجیر را بین دو چرخ‌دنده با دست بالا و پایین ببر؛ لقی حدود ۲ تا ۳ سانتی‌متر طبیعی است (مطابق دفترچه).
- اگر لقی زیاد است، زنجیر کشیده شده؛ اگر کم و خیلی سفت است، بیش از حد کشیده شده است.
- زنجیر را تمیز کن؛ گل و گرد و غبار را با برس و تمیزکننده زنجیر پاک کن.
- زنجیر را خشک کن و سپس روغن زنجیر مخصوص بزن؛ بین حلقه‌ها را روغن‌کاری کن.
- زنجیر را از نظر ترک، خشکی و حلقه‌های لنگ‌شده بررسی کن.
- دندانه‌های چرخ‌دنده جلو و عقب را ببین؛ اگر شکل قلاب یا نوک تیز دارند، ساییده شده‌اند.
- اگر چرخ‌دنده‌ها ساییده‌اند، آنها را همراه زنجیر تعویض کن؛ تعویض فقط زنجیر کافی نیست.
- زنجیر و چرخ‌دنده‌ها را به‌صورت ست تعویض کن تا با هم سازگار باشند.
- برای تنظیم کشش، مهره محور چرخ عقب را شل کن و با پیچ‌های تنظیم طرفین زنجیر را بکش.
- هر دو طرف پیچ تنظیم را به یک اندازه بچرخان تا چرخ عقب موازی بماند.
- کشش زنجیر را دوباره با دست بسنج و در حد دفترچه تنظیم کن.
- مهره محور چرخ عقب را با گشتاور مناسب سفت کن و دوباره کشش را چک کن.
- غلطک‌های تنظیم زنجیر را بررسی کن؛ اگر خشک یا فرسوده‌اند، تعویض کن.
- مهره چرخ جلو را بررسی کن؛ مهره شل باعث لرزش و صدای زنجیر می‌شود.
- محل قرارگیری زنجیر را ببین؛ اگر زنجیر از روی دندانه‌ها می‌پرد، زنجیر یا چرخ‌دنده ساییده است.
- اگر درپوش زنجیر دارد، آن را سر جایش ببند تا گل و گرد و غبار وارد نشود.
- بعد از تنظیم، موتور را روشن کن و با دنده یک آرام حرکت کن؛ صدای غیرعادی نباید باشد.
- بعد از چند کیلومتر، کشش و روغن زنجیر را دوباره چک کن.
- در پایان یادداشت کن تاریخ، کیلومتر و نوع زنجیر یا چرخ‌دنده‌هایی که عوض شد.
۹. نشتی روغن موتور ▾
علت‌های احتمالی
- واشر کارتر خشک یا ترک‌خورده است.
- واشر سرسیلندر نشتی دارد.
- سیل میل‌لنگ خراب شده است.
- پیچ تخلیه یا واشر آن شل است.
- کاسه سوپاپ یا واشرش نشتی دارد.
- سیستم تنفس موتور گرفته و فشار ایجاد می‌کند.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- موتور را روشن کن تا گرم شود، سپس خاموش کن و پنج دقیقه صبر کن.
- بدنه موتور را با دستمال تمیز کن تا محل دقیق نشتی مشخص شود.
- موتور را دوباره روشن کن و چند دقیقه کار بده، سپس نشتی را ببین.
- اگر روغن از زیر کارتر می‌چکد، احتمالاً واشر کارتر یا پیچ تخلیه شل است.
- پیچ تخلیه را با واشر مس نو و گشتاور مناسب سفت کن.
- اگر نشتی از کنار سیلندر است، واشر سرسیلندر یا پیچ‌های آن را بررسی کن.
- پیچ‌های سرسیلندر را به ترتیب قطری و با گشتاور مشخص سفت کن.
- اگر روغن از محل خروجی میل‌لنگ نشت می‌کند، سیل میل‌لنگ خراب است.
- برای تعویض سیل میل‌لنگ، موتور را از بدنه جدا کن و سیل قدیمی را با ابزار مخصوص بیرون بیاور.
- سیل نو را با گریس روغن‌کاری کن و با دقت و صاف فشار بده.
- اگر نشتی از درپوش روغن یا کاور است، واشر کاور را تعویض کن.
- کاسه سوپاپ و واشرش را بررسی کن؛ نشتی آنجا روغن را به بیرون می‌ریزد.
- شیلنگ تنفس موتور را بررسی کن؛ گرفتگی باعث فشار و نشتی از واشرها می‌شود.
- شیلنگ تنفس را تمیز یا تعویض کن و مطمئن شو آزادانه باز است.
- سطح روغن را همیشه طبق دفترچه نگه دار؛ روغن زیاد هم باعث نشتی از سیل می‌شود.
- بعد از تعمیر، موتور را روشن کن و زیر آن را ده دقیقه بررسی کن تا نشتی نداشته باشد.
- روغن نامرغوب یا غلیظ واشرها را زودتر خراب می‌کند؛ از روغن مطابق دفترچه استفاده کن.
- هر تعمیر و روغن‌ریزی را با کیلومتر و تاریخ یادداشت کن.
- اگر نشتی شدید است یا بعد از تعویض واشر ادامه دارد، موتور را به تعمیرگاه ببر.
- یادداشت: نشتی زیاد روغن هم کمبود روغن و هم داغی موتور ایجاد می‌کند؛ پس سریع رسیدگی کن.
۱۰. صدای کوبش یا تق‌تق از موتور ▾
علت‌های احتمالی
- یاتاقان‌های میل‌لنگ یا شاتون فرسوده شده‌اند.
- پیستون یا رینگ ساییده شده است.
- لقی سوپاپ زیاد یا کم است.
- زنجیر یا تسمه تایمینگ کشیده شده است.
- کربن زیاد در محفظه احتراق جمع شده است.
- سوخت نامناسب باعث کوبش احتراقی شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- صدا را دقیق تشخیص بده: کوبش فلزی ریز است یا تق‌تق منظم؟ یادداشت کن.
- اگر صدا با گاز دادن بیشتر می‌شود، احتمال مشکل پیستون یا یاتاقان است.
- اگر صدا در دور آرام شنیده می‌شود و با گرم شدن کم می‌شود، معمولاً لقی سوپاپ است.
- اگر تق‌تق منظم از سرسیلندر می‌آید، لقی سوپاپ را بسنج.
- لقی سوپاپ را با فیلر گیج در حالت سرد و مطابق دفترچه اندازه بگیر.
- اگر لقی خارج از حد است، با پیچ تنظیم یا شیم سوپاپ آن را درست کن.
- زنجیر یا تسمه تایمینگ را از نظر کشش بررسی کن؛ کشیدگی باعث صدای کوبش می‌شود.
- درپوش سوپاپ را باز کن و تایمینگ را با علامت‌های دفترچه چک کن.
- کربن سرسیلندر را تمیز کن؛ کربن زیاد باعث کوبش احتراقی (صدای فلزی) می‌شود.
- سوخت را بررسی کن؛ بنزین با اکتان پایین یا آلوده کوبش ایجاد می‌کند.
- تنظیم جرقه را مطابق دفترچه چک کن؛ جرقه زودهنگام کوبش ایجاد می‌کند.
- برای بررسی یاتاقان، موتور را خاموش کن و میل‌لنگ را دستی بچرخان؛ لقی یا صدای خشن یعنی یاتاقان فرسوده.
- پیستون و رینگ‌ها را با تست فشار کمپرسیون بررسی کن؛ فشار پایین یعنی رینگ خراب است.
- تست کمپرسیون را با کمپرسی‌متر انجام بده و با دفترچه مقایسه کن.
- اگر کمپرسیون خیلی کم است، موتور باید باز شود و پیستون و رینگ بررسی شود.
- یاتاقان‌های شاتون و میل‌لنگ را در صورت لقی زیاد تعویض کن.
- در تعمیرگاه با دستگاه تست می‌توان لقی یاتاقان‌ها را دقیق اندازه گرفت.
- صدای کوبش را هرگز نادیده نگیر؛ ادامه دادن باعث شکستن پیستون می‌شود.
- بعد از تعمیر، موتور را در دور آرام و سپس دور متوسط امتحان کن و صدا را دوباره بشنو.
- یادداشت کن صدای دقیق، شرایط شنیدن آن و قطعات تعویض‌شده.
۱۱. چراغ‌ها و بوق کار نمی‌کنند ▾
علت‌های احتمالی
- فیوز سوخته است.
- کلید چراغ یا بوق خراب است.
- لامپ سوخته است.
- زمین بدنه شل یا زنگ‌زده است.
- سیم‌بندی اتصال کوتاه یا قطع دارد.
- باتری ضعیف است و ولتاژ کافی نمی‌دهد.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ببین کدام چراغ یا بوق کار نمی‌کند؛ اگر همه کار نمی‌کنند، مشکل مشترک است.
- اگر همه قطع است، فیوز اصلی را بررسی کن.
- جعبه فیوز را پیدا کن و فیوزها را یکی‌یکی با نگاه یا مولتی‌متر بررسی کن.
- فیوز سوخته را با فیوز همان آمپر عوض کن؛ هرگز فیوز قوی‌تر نگذار.
- اگر فیوز دوباره می‌سوزد، اتصال کوتاه در سیم‌بندی وجود دارد و باید پیدا شود.
- لامپ‌های جلو و عقب را بیرون بیاور و سوخته بودن آنها را ببین.
- لامپ سوخته را با لامپ همان ولتاژ و توان عوض کن.
- کانکتور لامپ را جدا کن و پین‌ها را با اسپری تمیزکننده پاک کن.
- زمین بدنه را بررسی کن؛ اتصال زمین شل باعث کم‌نوری یا قطع می‌شود.
- زمین را با سیم ضخیم و پیچ محکم به بدنه وصل کن و زنگ‌زدگی را پاک کن.
- کلید چراغ و بوق را با مولتی‌متر تست کن؛ اگر در حالت روشن ارتباط ندارد، کلید خراب است.
- بوق را جدا کن و مستقیم به باتری وصل کن؛ اگر صدا داد، مشکل از کلید یا سیم است.
- سیم‌بندی را از کلید تا بوق و چراغ دنبال کن؛ دنبال عایق ترک‌خورده یا سیم سوخته بگرد.
- هنگام کار با سیم‌بندی، ترمینال منفی باتری را جدا کن.
- اگر ولتاژ باتری کم است، چراغ‌ها کم‌نور می‌شوند؛ ابتدا باتری و شارژ را بررسی کن.
- بعد از تعمیر، کلید را روشن کن و هر چراغ و بوق را امتحان کن.
- لامپ‌های پرمصرف یا غیراستاندارد بار سیستم را بالا می‌برند؛ مشخصات دفترچه را رعایت کن.
- اتصالات را با گریس مخصوص بپوشان تا اکسید نشوند.
- اگر پس از همه مراحل مشکل باقی ماند، کابل‌کشی کامل را در تعمیرگاه بررسی کن.
- یادداشت کن کدام فیوز یا قطعه عوض شد.
۱۲. صدای کمک‌فنر یا نشتی روغن کمک‌فنر ▾
علت‌های احتمالی
- روغن کمک‌فنر نشتی دارد.
- سیل کمک‌فنر خراب شده است.
- فنر کمک‌فنر شکسته یا ضعیف است.
- بوش‌های اتصال فرسوده‌اند.
- کمک‌فنر داخلی گیر کرده است.
- کمک‌فنر بیش از حد کار کرده و عمرش تمام شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- موتور را روی پایه یا جای بلند ایمن کن تا وزن روی کمک‌فنر نباشد.
- کمک‌فنر را با دست فشار بده و رها کن؛ باید آرام برگردد و صدا ندهد.
- اگر صدای کوبش یا قفل شدن می‌دهد، داخل کمک‌فنر مشکل دارد.
- بدنه کمک‌فنر را از نظر نشتی روغن بررسی کن؛ روغن خیس یعنی سیل خراب است.
- فنر کمک‌فنر را از نظر شکستگی و کوتاهی بررسی کن.
- بوش‌های اتصال بالا و پایین را از نظر ترک و لقی بررسی کن.
- بوش‌های فرسوده باعث جیرجیر و لرزش می‌شوند؛ آنها را تعویض کن.
- برای تعویض، مهره‌های بالا و پایین را با آچار مناسب باز کن.
- قبل از باز کردن مطمئن شو موتور ایمن است و از پایه محکم استفاده کن.
- کمک‌فنر نو را با همان طول و مشخصات دفترچه انتخاب کن.
- هنگام نصب، ابتدا مهره بالایی را بسته و سپس پایینی را سفت کن.
- مهره‌ها را با گشتاور مناسب سفت کن تا شل نشوند.
- بعد از نصب، موتور را فشار بده و ببین کمک‌فنر یکنواخت کار می‌کند.
- هر دو سمت را همزمان تعویض کن تا موتور متعادل بماند.
- فشار باد تایرها را طبق دفترچه تنظیم کن؛ باد نامناسب هم روی کمک‌فنر اثر دارد.
- اگر بار زیاد می‌بری، در مدل‌های تنظیم‌پذیر سختی فنر را بالاتر تنظیم کن.
- کمک‌فنرهای فرسوده باعث لرزش و کاهش کنترل روی جاده می‌شوند؛ زود اقدام کن.
- بعد از تعمیر، با سرعت کم در جاده صاف و سپس ناهموار تست کن.
- کمک‌فنر را هر ده تا پانزده هزار کیلومتر بازرسی کن.
- یادداشت کن تاریخ، کیلومتر و کمک‌فنر تعویض‌شده.
۱۳. افت قدرت یا شتاب‌نگرفتن در دور بالا ▾
علت‌های احتمالی
- فیلتر هوا کثیف است.
- شمع یا کویل ضعیف است.
- تنظیم مخلوط سوخت نامناسب است.
- تایمینگ یا لقی سوپاپ تنظیم نیست.
- اگزوز یا صداخفه‌کن گرفته است.
- فشار سوخت پایین یا انژکتور کثیف است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ابتدا فیلتر هوا را بیرون بیاور و بررسی کن؛ فیلتر کثیف اولین علت افت قدرت است.
- فیلتر را بشوی یا در کثیفی زیاد تعویض کن.
- شمع را بیرون بیاور و الکترودها را ببین؛ شمع کربنی یا خیس قدرت را کم می‌کند.
- شمع را تمیز یا تعویض کن و فاصله الکترودها را طبق دفترچه تنظیم کن.
- کویل و کابل شمع را با تست جرقه بررسی کن؛ جرقه ضعیف باعث افت قدرت می‌شود.
- اگزوز و صداخفه‌کن را بررسی کن؛ گرفتگی کربن یا زنگ‌زدگی جلوی خروج گاز را می‌گیرد.
- صداخفه‌کن را باز کن و کربن داخل آن را پاک کن.
- اگر کاربراتوری است، تنظیم کاربراتور و جت‌ها را چک کن.
- اگر انژکتوری است، فشار سوخت و کثیفی انژکتور را بررسی کن (مطابق بخش ایراد اول).
- تنظیم تایمینگ را با دفترچه مقایسه کن؛ تایمینگ جابه‌جا شده باعث افت قدرت می‌شود.
- لقی سوپاپ را بسنج و در صورت خارج بودن از حد، تنظیم کن.
- فشار کمپرسیون را با کمپرسی‌متر بسنج؛ کمپرسیون پایین یعنی سیلندر یا رینگ مشکل دارد.
- کابل گاز و دریچه گاز را بررسی کن؛ کشش ناقص باعث نرسیدن کامل گاز می‌شود.
- موتور را در دور بالا آزمایش کن و ببین شتاب گرفتن کامل است یا نه.
- اگر بنزین نامرغوب مصرف می‌کنی، به بنزین باکیفیت تغییر بده.
- بار اضافه هم قدرت را کم نشان می‌دهد؛ بار سنگین را کم کن.
- فشار باد لاستیک زیاد یا کم روی حس شتاب اثر دارد؛ طبق دفترچه تنظیم کن.
- ترمز گیرکرده هم باعث افت قدرت می‌شود؛ ترمز چرخ‌ها را بررسی کن.
- بعد از رفع مشکل، موتور را در جاده امتحان کن و شتاب را مقایسه کن.
- یادداشت کن کدام قطعه تعویض یا تنظیم شد.
۱۴. مصرف بنزین بالا ▾
علت‌های احتمالی
- فیلتر هوا کثیف است.
- مخلوط سوخت غنی است.
- انژکتور یا جت کاربراتور گرفته است.
- فشار باد لاستیک کم است.
- ترمز گیرکرده یا زنجیر خیلی سفت است.
- شمع یا جرقه ضعیف است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- اول فشار باد لاستیک‌ها را طبق دفترچه بسنج؛ باد کم، مصرف را زیاد می‌کند.
- فیلتر هوا را بررسی کن و در صورت کثیفی بشوی یا تعویض کن.
- دود اگزوز را ببین؛ دود سیاه نشانه مخلوط غنی است.
- اگر دود سیاه است، تنظیم کاربراتور یا انژکتور را بررسی کن.
- جت‌های کاربراتور یا انژکتور را تمیز کن تا سوخت یکنواخت برسد.
- شمع را بررسی کن؛ شمع ضعیف باعث احتراق ناقص و مصرف بیشتر می‌شود.
- ترمزها را بررسی کن؛ ترمز گیرکرده مصرف بنزین را بالا می‌برد.
- زنجیر را بررسی کن؛ زنجیر خیلی سفت یا خشک نیرو بیشتری مصرف می‌کند.
- زنجیر را مطابق دفترچه تنظیم و روغن‌کاری کن.
- فیلتر بنزین را بررسی کن؛ گرفتگی آن باعث کار سخت موتور می‌شود.
- سیستم جرقه را بررسی کن؛ جرقه ضعیف احتراق کامل نمی‌دهد.
- از بنزین باکیفیت استفاده کن؛ بنزین نامرغوب مصرف را بالا می‌برد.
- مسیر را با سرعت ثابت و بدون گاز ناگهانی برو؛ گاز ناگهانی بیشترین مصرف را دارد.
- بار اضافه را کم کن؛ بار سنگین همیشه مصرف را بالا می‌برد.
- هنگام توقف طولانی موتور را خاموش کن تا بنزین بیهوده مصرف نشود.
- موتور را در دور بسیار بالا نچرخان؛ دور بالا مصرف را زیاد می‌کند.
- تعمیرات دوره‌ای و تعویض روغن را طبق دفترچه انجام بده تا موتور روان کار کند.
- بعد از تنظیم، یک مسیر مشخص را با مصرف قبلی مقایسه کن.
- اگر مصرف هنوز بالاست، موتور را از نظر کمپرسیون و نشتی هوا بررسی کن.
- یادداشت کن کیلومتر و مصرف بنزین در هر بار پرکردن تا روند معلوم شود.
۱۵. دود اگزوز آبی (روغن‌سوزی) ▾
علت‌های احتمالی
- رینگ‌های پیستون ساییده شده‌اند.
- گاید و سیل سوپاپ خراب است.
- سطح روغن بیش از حد است.
- سیستم تنفس موتور گرفته است.
- سیلندر خط‌خطی شده است.
- روغن موتور نامناسب استفاده شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- دود آبی یعنی روغن داخل محفظه احتراق می‌سوزد؛ اول تشخیص بده دود چه موقعی بیشتر است.
- اگر در شتاب گرفتن یا بعد از توقف دود آبی زیاد است، احتمالاً رینگ یا گاید سوپاپ مشکل دارد.
- اگر بعد از روشن کردن سرد دود آبی می‌بینی، احتمالاً سیل سوپاپ خراب است.
- سطح روغن را بررسی کن؛ روغن بیش از حد هم باعث دود آبی می‌شود.
- روغن را تا سطح مجاز تخلیه کن و دوباره بررسی کن.
- شیلنگ تنفس موتور را بررسی کن؛ گرفتگی آن فشار را بالا می‌برد و روغن را به داخل می‌کشد.
- شیلنگ تنفس را تمیز یا تعویض کن.
- روغن موتور را با نوع مطابق دفترچه عوض کن؛ روغن نامناسب هم دود زیاد می‌دهد.
- تست فشار کمپرسیون را با کمپرسی‌متر انجام بده؛ افت شدید نشانه رینگ ساییده است.
- تست نشتی کمپرسیون را انجام بده تا مشخص شود هوا از کجا نشت می‌کند.
- سیل سوپاپ‌ها را با احتیاط بررسی کن؛ سیل سخت یا ترک‌خورده باید تعویض شود.
- برای تعویض سیل سوپاپ، سرسیلندر را باز کن و سیل قدیمی را بیرون بیاور.
- سیل نو را با روغن‌کاری نصب کن و با ابزار مخصوص فشار بده.
- اگر گاید سوپاپ لقی دارد، تعویض آن کار تخصصی است و باید در تعمیرگاه انجام شود.
- اگر رینگ‌ها ساییده‌اند، پیستون را باز کن و رینگ نو نصب کن.
- سیلندر را از نظر خط‌خطی و ساییدگی بررسی کن؛ خط‌خطی زیاد نیاز به بورینگ دارد.
- بعد از تعمیر، موتور را گرم کن و دود را در دور آرام و سپس دور بالا ببین.
- دود آبی باید کم یا قطع شده باشد؛ اگر نه، موتور را دوباره بررسی کن.
- در مدت تعمیر، سطح روغن را بیشتر چک کن تا کمبود نداشته باشد.
- یادداشت کن چه قطعاتی تعویض شد و چند کیلومتر تا رفع مشکل گذشت.
۱۶. دود اگزوز سیاه ▾
علت‌های احتمالی
- مخلوط سوخت خیلی غنی است.
- فیلتر هوا کثیف یا گرفته است.
- انژکتور نشتی یا همیشه باز دارد.
- سنسور MAP یا ECT اطلاعات نادرست می‌دهد.
- شمع کربن‌گرفته است.
- فشار سوخت بالاتر از حد است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- دود سیاه یعنی سوخت بیشتری نسبت به هوا می‌سوزد؛ اول وضعیت دود را در دور آرام و دور بالا ببین.
- فیلتر هوا را بیرون بیاور و بررسی کن؛ فیلتر کثیف باعث مخلوط غنی می‌شود.
- فیلتر هوای فوم را بشوی و خشک کن؛ فیلتر کاغذی کثیف را تعویض کن.
- شمع را بیرون بیاور؛ شمع سیاه و مرطوب نشانه غنی بودن مخلوط است.
- شمع را تمیز یا تعویض کن و فاصله الکترودها را تنظیم کن.
- اگر موتور کاربراتوری است، شناور کاربراتور را بررسی کن؛ سطح بالای بنزین باعث غنی شدن می‌شود.
- سوزن و نشیمنگاه سوزن کاربراتور را بررسی کن؛ اگر خراب است، سوخت اضافی وارد می‌شود.
- اگر موتور انژکتوری است، انژکتور را بررسی کن؛ انژکتور که همیشه باز است سوخت اضافی می‌ریزد.
- برای بررسی انژکتور، آن را از ریل جدا کن و با ولتاژ تست کن؛ اگر قطره‌چکان دارد، تعویض کن.
- سنسور MAP یا هوای ورودی را بررسی کن؛ اطلاعات نادرست باعث غنی شدن مخلوط می‌شود.
- سنسور ECT را بررسی کن؛ اگر دمای خوانده‌شده کم است، ECU سوخت اضافی می‌ریزد.
- کابل و کانکتور سنسورها را از نظر اکسید و شکستگی بررسی کن.
- فشار سوخت را با گیج بسنج؛ فشار بالاتر از حد دفترچه باعث دود سیاه است.
- رگولاتور فشار سوخت را بررسی کن و در صورت خرابی تعویض کن.
- اگزوز را ببین؛ اگر صداخفه‌کن کربن زیادی دارد، آن را تمیز کن.
- تنظیم کاربراتور یا دریچه گاز را طبق دفترچه چک کن.
- بعد از تنظیم، موتور را گرم کن و دود را در دور آرام و سپس بالا ببین.
- اگر دود سیاه ادامه دارد، ECU یا سنسورها را در تعمیرگاه با دستگاه اسکنر بررسی کن.
- تنظیم دقیق مخلوط را دستی انجام نده مگر مطابق دفترچه؛ اشتباه آن موتور را داغ می‌کند.
- یادداشت کن کدام قطعه تعویض یا تنظیم شد و دود بعد از آن چگونه بود.
۱۷. نشتی بنزین ▾
علت‌های احتمالی
- شیلنگ‌های سوخت ترک خورده یا سفت شده‌اند.
- O-ring انژکتور یا واشر آن خراب است.
- رگولاتور فشار سوخت نشتی دارد.
- مخزن بنزین سوراخ یا ترک دارد.
- درپوش مخزن یا شیر بنزین خراب است.
- کلمپ یا بست شیلنگ شل است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ایمنی: موتور را خاموش و سرد کن، از شعله و سیگار دور باش و محل کار را تهویه کن.
- محل دقیق نشتی را با کاغذ یا دستمال خشک پیدا کن؛ معمولاً جایی که بو و لکه دارد.
- شیلنگ‌های سوخت را از نظر ترک، سفتی و تاخوردگی بررسی کن.
- شیلنگ ترک‌خورده یا سفت را با شیلنگ سوخت مخصوص تعویض کن؛ شیلنگ معمولی سوخت را جذب می‌کند.
- بست‌ها و کلمپ‌های شیلنگ را محکم کن؛ بست شل باعث نشت می‌شود.
- اگر نشتی از انژکتور است، O-ring نو را با بنزین یا روغن کمی چرب کن و نصب کن.
- انژکتور را روی ریل محکم کن و مطمئن شو درست نشسته است.
- رگولاتور فشار را بررسی کن؛ اگر از محل اتصال یا دیافراگم سوخت می‌دهد، تعویض کن.
- مخزن بنزین را خالی کن و از نظر سوراخ، ترک یا زنگ‌زدگی بررسی کن.
- مخزن سوراخ‌دار را تعمیر یا تعویض کن؛ تعمیر با چسب مخصوص فقط موقت است.
- درپوش مخزن را بررسی کن؛ واشر آن باید سالم باشد تا بخار و بنزین بیرون نزند.
- شیر بنزین را بررسی کن؛ اگر از بدنه نشت می‌کند یا بسته نمی‌شود، تعویض کن.
- پمپ بنزین را از نظر نشتی از واشر یا بدنه بررسی کن.
- بعد از تعمیر، شیر بنزین را باز کن و چند دقیقه صبر کن تا نشتی را ببینی.
- با کاغذ خشک زیر محل اتصال، بررسی کن که نم یا لکه ایجاد نشود.
- مراقب بودن در نزدیکی گرما و جرقه را فراموش نکن؛ بنزین بخار دارد.
- اگر بوی بنزین در محیط زیاد است، موتور را از جای بسته بیرون ببر تا تهویه شود.
- بعد از تعمیر، بوی بنزین را در محیط و زیر موتور دوباره بررسی کن.
- اگر نشتی ادامه دارد یا مخزن آسیب دیده، موتور را به تعمیرگاه ببر.
- یادداشت کن محل نشتی، قطعه تعویض‌شده و تاریخ تعمیر.
۱۸. خارج شدن دنده یا گیربکس سخت ▾
علت‌های احتمالی
- چنگک شیفتر خم یا فرسوده است.
- فنر برگشت شیفتر ضعیف یا شکسته است.
- دنده‌های گیربکس ساییده یا دندانه‌هایشان شکسته است.
- روغن گیربکس کم، آلوده یا نامناسب است.
- کلاچ درست جدا نمی‌شود.
- مکانیزم اهرم شیفتر شل است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- قبل از کار، موتور را خاموش و سرد کن و مطمئن شو کلاچ درست کار می‌کند.
- با موتور خاموش، اهرم شیفتر را بگیر و دنده‌ها را یکی‌یکی جابه‌جا کن؛ حرکت باید نرم و کامل باشد.
- اگر اهرم نیمه‌راه گیر می‌کند یا صدای کلیک سنگین می‌دهد، مکانیزم شیفتر مشکل دارد.
- سطح روغن گیربکس را بررسی کن؛ روغن کم باعث ساییدگی و پرش دنده می‌شود.
- روغن گیربکس را تخلیه کن و رنگ و ذرات فلزی آن را ببین؛ ذرات براق زیاد یعنی ساییدگی.
- روغن گیربکس تازه با نوع و ویسکوزیته مطابق دفترچه پر کن.
- اهرم شیفتر را از بدنه جدا کن و فنر برگشت را بررسی کن؛ فنر باید برگردد و سفت باشد.
- فنر ضعیف یا شکسته را تعویض کن.
- پیچ تنظیم اهرم شیفتر را طوری تنظیم کن که هر دنده کامل جا بیفتد و لقی نداشته باشد.
- چنگک شیفتر را بیرون بیاور و خم یا ساییدگی آن را ببین.
- اگر چنگک کمی خم است، با احتیاط صاف کن؛ اگر ترک یا ساییدگی زیاد دارد، تعویض کن.
- شافت‌های گیربکس را بررسی کن؛ دنده‌های سایده یا شکسته را تعویض کن.
- دندانه‌های درگیر را از نظر شکستگی و سایش یک‌طرفه بررسی کن.
- در صورت سایش شدید، دنده‌های معیوب یا کل گیربکس را تعویض کن.
- کلاچ را دوباره تنظیم کن، چون لغزش کلاچ هم باعث پرش دنده می‌شود.
- هنگام جمع کردن، واشرهای درپوش گیربکس را تعویض کن تا نشتی نداشته باشد.
- بعد از نصب، موتور را روشن کن و هر دنده را بدون بار امتحان کن.
- دنده‌ها را از یک تا پنج با گاز آرام امتحان کن و به صدا و پرش توجه کن.
- اگر هنگام گاز دادن دنده می‌پرد، معمولاً فنر یا چنگک مشکل دارد.
- در پایان یادداشت کن چه قطعاتی تعویض یا تنظیم شد.
۱۹. لرزش فرمان یا لقی فرمان ▾
علت‌های احتمالی
- یاتاقان فرمان فرسوده یا خشک است.
- لاستیک‌ها یا رینگ تاب دارند یا نامتعادل‌اند.
- بست‌ها و شاسی شل شده‌اند.
- کمک‌فنر جلو فرسوده است.
- مهره‌های فرمان شل‌اند.
- فشار باد لاستیک نامناسب است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- ابتدا فشار باد لاستیک‌ها را طبق دفترچه بسنج؛ باد نامناسب باعث لرزش می‌شود.
- موتور را روی پایه ایمن کن و چرخ جلو را در دست بگیر تا بالا و پایین و راست و چپ بشود.
- اگر لقی زیادی حس می‌کنی، یاتاقان فرمان را بررسی کن.
- مهره‌های فرمان و پیچ‌های سه‌شاخ (تری‌پل) را با آچار سفت کن.
- یاتاقان فرمان را باز کن و روغن‌کاری کن؛ یاتاقان خشک یا زنگ‌زده باید تعویض شود.
- یاتاقان‌های بالا و پایین فرمان را از نظر ترک و ساییدگی ببین.
- اگر یاتاقان ساییده است، آن را همراه گیره و کاسه تعویض کن.
- رینگ‌ها را بررسی کن؛ اگر تاب دارند یا ترک خورده‌اند، باید تعویض یا اصلاح شوند.
- تاب رینگ را با نشانگر (ساعت تاب‌سنج) بسنج؛ تاب زیاد باعث لرزش می‌شود.
- لاستیک‌ها را بررسی کن؛ سایش یک‌طرفه یا برآمدگی نشانه عیب است.
- لاستیک نامتعادل را با دستگاه بالانس متعادل کن.
- کمک‌فنر جلو را بررسی کن؛ اگر نشتی یا لقی دارد، تعویض کن.
- بست‌های شاسی و بدنه را از نظر شلی بررسی و با گشتاور مناسب سفت کن.
- بوش‌های بدنه و شاسی را بررسی کن؛ بوش فرسوده باعث لرزش و صدا می‌شود.
- شلی فرمان را با تکان دادن کنترل کن؛ اگر فرمان بین دو حالت آزادانه تکان می‌خورد، لقی است.
- فنر فرمان (اگر دارد) را از نظر کشش بررسی کن.
- بعد از تعمیر، موتور را روشن کن و با سرعت کم تست کن.
- با دست‌ها آزاد نگه داشتن فرمان، ببین موتور مستقیم می‌رود یا می‌کشد.
- اگر لرزش در سرعت خاصی است، معمولاً تاب رینگ یا لاستیک نامتعادل است.
- یادداشت کن کدام قطعه تعویض یا تنظیم شد.
۲۰. جیرجیر یا صدای ترمز ▾
علت‌های احتمالی
- لنت یا کفشک ترمز ساییده است.
- دیسک یا کاسه ترمز خط‌خطی شده است.
- کالیپر لنت‌ها را خوب نمی‌گیرد.
- لنت‌ها بدون روغن‌کاری کافی سر و صدا می‌دهند.
- گرد و گل و گرد فلز داخل ترمز جمع شده است.
- فنر یا سنجاق نگهدارنده لنت شل یا شکسته است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- صدا را دقیق تشخیص بده: جیرجیر فلزی هنگام ترمز یا صدای خش‌خش دائمی؟ یادداشت کن.
- موتور را روی پایه ایمن کن و چرخ را بچرخان تا صدا و خط‌خطی را ببینی.
- لنت‌ها را بیرون بیاور و ضخامت آنها را بسنج.
- اگر ضخامت کمتر از حد مجاز است، لنت را تعویض کن؛ لنت ساییده صدا و خطر دارد.
- سطح لنت را از نظر ترک، آلودگی روغن و سوختگی بررسی کن.
- دیسک یا کاسه را از نظر خط‌خطی عمیق و ناهمواری ببین.
- اگر دیسک خط‌خطی عمیق دارد، آن را با دستگاه تراش صاف کن یا تعویض کن.
- ضخامت دیسک را بسنج؛ اگر زیر حد مجاز است، تعویض کن.
- کالیپر را باز کن و پیستون را تمیز کن؛ پیستون باید آزادانه برگردد.
- اگر پیستون گیر دارد، کالیپر باعث خراشیدن و صدای جیرجیر می‌شود.
- سیم‌ها و سنجاق‌های نگهدارنده لنت را بررسی کن؛ شل یا شکسته باعث صدا می‌شود.
- سنجاق‌های شکسته را تعویض کن.
- سطح پشت لنت را با گریس مخصوص ترمز سبک بپوشان تا جیرجیر نکند.
- گریس را فقط روی پشت لنت و نقاط لغزش بزن، نه روی سطح ترمز.
- لنت را با حرکت سبک دوباره نصب کن و مطمئن شو درست جا افتاده است.
- بعد از تعمیر، چند بار ترمز را امتحان کن تا لنت‌ها جا بیفتند.
- با سرعت کم و ترمز آرام تست کن؛ صدا نباید باشد.
- اگر صدا ادامه دارد، کالیپر یا دیسک را در تعمیرگاه بررسی کن.
- صدای جیرجیر ممکن است نشانه کم‌بودن لنت یا آلودگی باشد؛ زود اقدام کن.
- یادداشت کن چه قطعاتی تعویض یا روغن‌کاری شد.
۲۱. روغن موتور آلوده یا سفیدشده ▾
علت‌های احتمالی
- واشر سرسیلندر نشتی دارد و آب یا ضد یخ داخل روغن شده است.
- بنزین وارد روغن شده (مخلوط غنی یا شروع سرد زیاد).
- رادیاتور یا کانال آب نشتی دارد (در مدل‌های مایع خنک).
- موتور زیاد روشن و خاموش شده و روغن رطوبت گرفته است.
- کاسه روغن یا واشر آن خراب است.
- تنفس موتور گرفته و بخار داخل روغن جمع شده است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- روغن سفید و کرمی یعنی آب یا ضد یخ داخل روغن است؛ روغن بنزینی بو و رقت زیاد دارد.
- قبل از هر کاری، موتور را خاموش و سرد کن و روغن را از روی دیپ‌استیک بررسی کن.
- یک قطره روغن را روی انگشت بمال؛ اگر کرمی و قهوه‌ای است، آب وارد شده است.
- اگر روغن بوی بنزین می‌دهد و رقیق است، بنزین وارد روغن شده است.
- سطح روغن را بررسی کن؛ اگر بیش از حد است، روغن را کم کن.
- شیلنگ تنفس موتور را بررسی کن و در صورت گرفتگی تمیز یا تعویض کن.
- روغن آلوده را کاملاً تخلیه کن و درپوش تخلیه را با واشر نو سفت کن.
- فیلتر روغن را تعویض کن؛ فیلتر آلوده رسوب باقی‌مانده را دوباره وارد می‌کند.
- روغن تازه با نوع مطابق دفترچه پر کن.
- موتور را چند دقیقه در دور آرام روشن کن و دوباره تخلیه کن تا روغن قدیمی کامل خارج شود.
- اگر کرمی بودن روغن ادامه دارد، واشر سرسیلندر یا ترک سیلندر را بررسی کن.
- واشر سرسیلندر را از نظر نشتی بین آب و روغن و نشتی آب به داخل سیلندر بررسی کن.
- اگر موتور مایع‌خنک است، سطح مایع خنک‌کننده را ببین؛ کم شدن آن نشانه نشتی است.
- بررسی کن که آب یا ضد یخ در مخزن کاهش نیافته باشد.
- رادیاتور و شیلنگ‌های آب را از نظر نشتی بررسی کن.
- اگر پس از تعویض روغن هنوز روغن کرمی شد، سرسیلندر را در تعمیرگاه بررسی کن.
- بوی بنزین در روغن نشانه شروع سرد یا مخلوط غنی است؛ تنظیم سوخت را بررسی کن.
- روغن را هر پنج تا هفت هزار کیلومتر یا مطابق دفترچه تعویض کن.
- از موتور زیاد روشن و خاموش کردن کوتاه پرهیز کن تا رطوبت جمع نشود.
- یادداشت کن تاریخ، کیلومتر و علت آلودگی روغن.
۲۲. پنچری یا افت باد لاستیک ▾
علت‌های احتمالی
- تیوب سوراخ یا ترک خورده است.
- لاستیک سوراخ یا آسیب دیده است.
- دریچه باد نشتی دارد.
- رینگ ترک خورده یا لبه آن خراب است.
- لبه لاستیک از رینگ جدا شده است.
- فشار باد لاستیک نامناسب است.
مراحل بررسی و رفع (گام به گام)
- قبل از کار، موتور را روی پایه ایمن کن و لاستیک را بررسی کن.
- اگر افت باد داری، ببین کدام لاستیک کم باد شده است؛ با فشارسنج سطح باد را بسنج.
- لاستیک را بچرخان و با آب صابون یا اسپری مخصوص، محل نشتی را پیدا کن؛ حباب نشانه سوراخ است.
- دریچه باد را بررسی کن؛ اگر نشتی از دریچه است، دریچه نو یا هسته دریچه را عوض کن.
- اگر سوراخ در لاستیک است، لاستیک را از رینگ جدا کن و سوراخ را بررسی کن.
- سوراخ کوچک را با وصله مخصوص لاستیک (پچ) یا مواد ترمیم موقت بپوشان.
- وصله را با ساینده صاف کن و با چسب مخصوص بچسبان؛ زمان خشک‌شدن را رعایت کن.
- اگر تیوب دارد، تیوب را بیرون بیاور و با وصله مخصوص تیوب ترمیم کن یا تعویض کن.
- اگر لاستیک ترک عمیق یا بریدگی دارد، آن را تعویض کن؛ ترمیم در این حالت خطرناک است.
- لبه لاستیک را بررسی کن؛ اگر از رینگ جدا شده، با دست یا ابزار مخصوص دوباره جا بینداز.
- رینگ را از نظر ترک، تاب و زنگ‌زدگی بررسی کن؛ رینگ ترک‌خورده باید تعویض شود.
- بعد از جا انداختن لاستیک، لاستیک را با آب صابون دوباره از نظر نشتی بررسی کن.
- لاستیک را با فشار مطابق دفترچه باد کن؛ باد زیاد یا کم باعث خطر است.
- فشار باد هر دو لاستیک را مطابق برچسب موتور تنظیم کن.
- اگر افت باد زودگذر است، لاستیک را بعد از ۲۴ ساعت دوباره بسنج تا نشتی را تأیید کنی.
- تیوب را هنگام نصب از پیچ‌خوردگی و گیرکردن بین لبه و رینگ نگه دار.
- بعد از تعمیر، موتور را با سرعت کم و بدون بار امتحان کن و لرزش یا کشش فرمان را ببین.
- وصله‌های موقت را فقط برای رسیدن به تعمیرگاه استفاده کن؛ تعمیر دائمی نیست.
- لاستیک فرسوده (شیار کم و ترک سطح) را حتی بدون پنچری تعویض کن.
- پنچری را به‌موقع رفع کن؛ رانندگی با باد کم باعث آسیب رینگ و لاستیک می‌شود.
- در هنگام پنچری در جاده، با سرعت کم حرکت کن و کنترل فرمان را محکم نگه دار.
- یادداشت کن تاریخ، کیلومتر و نوع ترمیم یا تعویض لاستیک.
پلاک موتور
—
جدول سرویس دوره‌ای
| کیلومتر / زمان | کار سرویس |
|---|---|
| هر ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر | تنظیم و روغن‌کاری زنجیر، بررسی کشش زنجیر |
| هر ۱۰۰۰ کیلومتر | بررسی سطح و نشتی روغن موتور، فشار باد لاستیک‌ها |
| هر ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر | تعویض روغن موتور و فیلتر روغن |
| هر ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر | بررسی و تمیزکاری فیلتر هوا، تعویض در صورت کثیفی |
| هر ۵۰۰۰ کیلومتر | بررسی لنت و کفشک ترمز، سطح روغن ترمز، تنظیم ترمز |
| هر ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کیلومتر | بررسی و تعویض شمع، بررسی جرقه |
| هر ۸۰۰۰ کیلومتر | بررسی فیلتر بنزین و لوله‌های سوخت، تمیزکاری بدنه دریچه گاز |
| هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر | تعویض روغن گیربکس، بررسی کلاچ، بررسی باتری و شارژ |
| هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر | تعویض زنجیر و چرخ‌دنده‌ها در صورت فرسودگی، بررسی کمک‌فنرها |
| سالانه | بررسی کامل برق، چراغ‌ها، بوق، سیم‌بندی، و تنظیم فاصله سوپاپ (در صورت نیاز) |
فاصله‌ها تقریبی هستند. فاصله دقیق سرویس و روغن مناسب را از دفترچه موتور بخوانید و در صورت تفاوت، دفترچه ملاک باشد.